Det är sommar och att köpa cykel blir återigen en fråga som kommer på tapeten. Utbudet av olika typer av cyklar är stort, mountainbike-, hybrid-, racer-, stads- eller damcykel är bara några olika varianter som finns. Som om det inte är nog, det finns olika material; kolfiber, aluminium och stål. I år har dessutom elcykeln gjort ordentligt inträde på den svenska marknaden.

En elcykel använder sig av en motor för att i olika utsträckning hjälpa cyklisten framåt. Det finns elcyklar som enbart hjälper på traven, det finns sådana där inget tramp behövs alls och det finns de som har båda delarna. Enligt Vägverket får enbart en elmotor tillföra energi när du redan trampar, exakt hur detta implementeras är jag osäker på. Dagens elcyklar använder sig av ett batteri som måste laddas genom anslutning till elnätet. Batteriet är i dessa sammanhang också en nyckelkomponent. En bra sak att tänka på är då huruvida det finns reservbatteri att köpa.

Om man nu inte behöver trampa på en elcykel, varför inte köpa moped istället? I många sammanhang behövs inget mer än en vanlig cykel och att ha en moped innebär tankningar, underhåll och försäkringar. Stöldrisken är också oftast stor för mopeder i storstäderna. Cykeln har många fördelar, mopeden med, kombinerat blir det en elcykel. Allt som oftast duger en vanlig cykel men ibland behövs lite extra kräm, i uppförsbackar, i motvinden eller när man har extra bråttom till jobbet. En elcykel väger dessutom mycket mindre än en trampmoped. Elmotorers höga verkningsgrad och om elen kommer från förnyelsebara källor är elcykeln miljövänligare än mopeden. Ett tecken på att elcykeln är på väg in i Sverige är att Monark och Crescent har börjat tillverka och sälja elcyklar - dock hittills hutlöst höga priser.

I Peking används elcyklar i en så stor utsträckning att det är svårt att hitta en vanlig moped. Priset i Kina är mellan tre och fyra tusen svenska kronor samtidigt som billiga cyklar finns för 400 kronor. En stor fördel med elcyklar är att ljudnivån minskar, det märks framför allt om man jämför Peking med Bombay där det inte finns några elcyklar. I Kina finns det en föreskrift som säger att man inte får lov att använda bensindrivna mopeder vilket naturligtvis är anledningen till att det är så vanligt förekommande och billigt. Priset kommer säkerligen att smitta av sig till den svenska marknaden.

Grundläggande information om loppet

Vätternrundan är ett maratonlopp på cykel som består av 30 mils cykling runt Sveriges näst största sjö, Vättern. Start och mål i Motala. Loppet går av stapeln i mitten på juni. Cyklisterna startar utspritt över natten mellan fredag kväll och lördag morgon. Vätternrundan kallas ibland Vättern runt.

Vätternrundan har inga stopprep som många andra tävlingar, de har däremot stopptider. Eftersom starttiden varierar går det inte att säga hur snabbt du måste cykla. Du måste ha gått i mål innan klockan 24.00 på lördagen, passerat Jönköpingsdepån 11.00 och Hjodepån 15.30. Till Jönköpingsdepån är det 109 km och till Hjodepån är det 178 km. Dessa tider ska inte vara något problem om du genomfört en adekvat satsning, oavsett utgångsläge. Utöver stopptiderna finns det en rad regler, t.ex. att man måste ha hjälm och cykelbelysning, inte får köra med “Triathlon”-styre och så vidare, mer går att läsa om på Vätternrundans webbplats.

Att köpa cykel

För det första måste du köpa en cykel, vi pratade med David:

- Cykel är en sport som liksom skidor är ganska “materialbetonad”. Jag resonerar att det som var top notch i fjol duger för mig. Jag köpte en begagnad cykel för 1500 kronor.

- Den har stålram och är därför ganska tung, men däcken är i bra skick. Växlar och bromsar är av typen Shimano 105, vilket jag tycker fungerar bra. En cykel med bockstyre är framför allt att föredra då man, förutom friktionen mot vägbanan, också kämpar mot vinden.

Ett stalltips är alltså att köpa en begagnad cykel med bockstyre och smala däck och framför allt se till så att däcken och växlarna håller hög kvalité. Kontrollera också att fälgarna är i gott skick, då det kan bli dyrt att justera ett vint hjul. Det absolut viktigaste är att skaffa en cykel med bra passform. Är du 1,7 m ska du ha en annan cykel än den som är 1,9 m lång. Har du gott om pengar eller är en prylnörd finns mycket lätta cyklar i kolfiber.

Cykelskor

Cykelskor är en bra investering för Vätternrundan, det finns dock två olika typer, SPD och LOCK. Cykelskorna kräver att en speciell pedal är monterad på cykeln med fäste för rätt skotyp. Men varför ska man ha cykelskor?

- De sitter fast i pedalerna och möjliggör att både trycka och dra. Det går alltså att använda fler muskler och på så sätt bli mindre trött eller cykla fortare.

Vilken typ ska man ha?

- Jag har ett par skor med SPD-fäste, något som är ganska vanligt (speciellt för MTB). Nackdelen är att skorna har lite mjukare sula än LOCK, vilket tenderar att ge blodstopp efter några mil. Jag är dock övertygad att detta bara är en vanesak (precis som det är att vänja sig i pjäxorna till Vasaloppet). Ett tips jag fått är att flytta klossarna under skorna om man får blodstopp, samt att dra dem löst. Det fungerade bra för mig när jag sköt klossen närmare tån.

- För mig var det en kostnadsfråga, cykeln hade redan SPD-pedaler så jag köpte skor som passade. Annars hade LOCK-pedaler varit det givna valet och det är också vad jag rekommenderar.

Träning

Att cykla 30 mil på cykel kräver ordentligt med träning. Vätternrundan är en utmaning såväl psykiskt som fysiskt. För att kunna njuta av den vackra naturen runt Vättern rekommenderar arrangören minst 100 mil i benen innan start och att börja med kortare turer så fort vädret tillåter, för att sedan successivt öka längden på passen och att några veckor innan start köra ett pass på 10-12 mil.

Återigen inflikar David:

- Min träning inför loppet har varit ganska måttlig. Jag fick min cykel i mitten på april och har sedan dess försökt cykla någon gång varje helg. Det har totalt blivit ungefär 50 mil. De flesta har nog betydligt mer mil i benen än jag. Jag har dock fått för mig att det ska gå bra i alla fall. Har man bara en grundkondition ska det räcka med att lära sig “sitta på sadeln”.

- Att “sitta på sadeln” är inte helt trivialt för en person som är van vid damcyklar. Sadeln är stenhård och styret lågt vilket gör ställningen ovan. Det är lika viktigt att träna upp ländrygg, axlar och nacke som ben.

- Att “sitta på sadeln” innefattar också en psykologisk utmaning. Det går mycket fortare, man är närmre marken och har mindre kontroll i jämförelse med en vanlig cykel. Det är naivt och tro att det går att cykla Vättern utan att ha vant sig vid “racerkänslan”.

Är det något i ditt tränande som du kommer ändra på inför nästa år?

- Det är smart att träna tillsammans med en kompis eller åka med någon cykelklubb. Det eftersom Vätternrundan cyklas i klunga eller på långa led. För att få en så behaglig resa som möjligt är det bra att kunna ligga tätt med någon framför, det minskar luftmotståndet avsevärt. Det finns också speciellt tecken för klungcykling. Jag lärde mig dem först när jag körde loppet så det är ganska enkelt. Är det något jag ångrar så är det dock att jag inte lärde mig att cykla i klunga bättre innan loppet!

Lycka till och använd hjälm när du tränar!

Olika typer av cykellyse

Dynamo

För de allra flesta är dynamobelysning det bästa valet av cykelbelysning. Det kräver inget batteri och genererar en bra ljusögla i de flesta förhållanden, såväl i stan som på landet. När dynamon väl är monterad sitter den fast och att sakna ljus är inget du behöver oroa dig för, inte heller för att någon ska stjäla lampan. Däremot ökar dynamon motståndet när du cyklar och bidrar till en tyngre cykel, oavsett om du använder ljuset eller inte. I de mest moderna cyklarna finns monterad navdynamo. Att montera navdynamo i efterhand är inget alternativ. En vanlig dynamo kostar runt 150 kronor.

Batteridrivet cykellyse

Det andra alternativet är batteridriven cykellyse. Vilken typ av lampor som finns varierar, dioder, halogen eller vanlig glödlampa. Dioderna har fördelen att de drar mycket lite ström, en brinntid på mellan 50-100 h är inte ovanligt, glödlampsbelysning brukar räcka någonstans mellan 10-20 h medan halogenlamporna i princip måste vara uppladdningsbar, för att inte kräva nya batterier titt som tätt. Bäst ljus får du också av halogenlampan. Men vill du enbart synas, som vid stadskörning, och inte har stora krav på att se själv räcker enklare diodbelysning (få dioder) eller glödlampa.

Kostnad och slutsats

Vi rekommenderar dynamo eller en diodlampa med minst 3 dioder. Diodlampan kostar någonstans från 60 kronor och upp till 500 kronor. En annan viktig aspekt, kanske rent utsagt den viktigaste är att belysningen ska passa på cykeln, vilket oftast de billigaste cykelbelysningarna inte riktigt gör.

Utrustning

Du kommer att behöva en ekernyckel. Nyckeln finns att köpa hos cykelhandlare eller i affärer lika Biltema, kostar som billigast från 20 kronor och uppåt, för 70-80 kronor får du en bra. Biltema säljer en ekernyckel som passar flera olika dimensioner av ekrar vilket är bra. Det är dock svårt, om inte hopplöst, att rikta ett hjul där ekernipplarna har blivit rundade varför det kan vara värt att försäkra sig om att man har en ekernyckel som passar. Har du höga ambitioner för din hjulriktning är ytterligare utrustning nödvändig, ett riktställ och en ekertensiometer, kostar som lägst 1200 kronor.

Tillvägagångssätt

För att få ett bra hjul efter hjulriktning finns fem kriterier:

1. Att hjulet är rakt, runt och välcentrerat.
2. Att hjulet har en jämn ekerspänning på varje sida.
3. Att hjulet har en optimalt hård ekerspänning.
4. Att hjulet har alla sina ekrar i sin förvridningsfria position.
5. Att hjulets samtliga ekrar är stressbefriade på rätt sätt.

(Niklas Ingvar-Nilsson, http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/rikta.html)

Vi kommer enbart översiktligt rikta in oss på de tre första kriterierna, trots det kommer vi uppnå ett resultat som bidrar till ett starkt och hållbart hjul, för vidare läsning hänvisar vi till materialets källa Niklas Ingvar-Nilsson.

Att få ett hjul rakt är inga problem, nästan vem som helst klarar det, men att få ett hjul som håller sig rakt är svårare. Steg ett är just att se till att hjulet är rakt, för att enklast möjligt göra detta bör du plocka av däcket och slangen och använda bromsklossarna som ett riktställ, ställ cykeln upp och ner på sadeln och styret på ett plant underlag.

Börja med att snurra på hjulet för att se var hjulet är skevt i sidled. Där hjulet buktar in skruvar du sedan åt ekernipplarna ett halvt varv moturs. Samtidigt lossar du på ekrarna där hjulet buktar ut. Därefter går du vidare till nästa skeva ställe på hjulet och upprepar tills hjulet är rakt i sidled. Mycket viktigt är att man aldrig skruvar mer än ett halvt varv på en eker åt gången, såtillvida att ekern inte är lös. Metodiken många små steg gäller vid all hjulriktning.

När hjulet är justerat i sidled ska det även riktas i höjdled. Där hjulet buktar ut skruvar du åt ekrarna och där hjulet buktar in släpper du ekrarna, ett halvt varv åt gången. Kontrollera nu så att hjulet är rakt och runt. Om det inte är det börjar du om med att rikta hjulet rakt, har du svårt att rikta hjulet både rakt och runt, gör båda steg växelvis tills du uppnår ett bra resultat.

Ett annat steg är att centrera hjulet, vilket innebär att hjulet ska vara centrerat över navet i sidled. Detta innebär att man med hjälp av rätt verktyg, och genom att släppa på den sida hjulet buktar ut på och skruva åt och på motsatt sida, där hjulet buktar in, åstadkommer ett hjul som är centrerat. Det är inget vi fördjupar oss i.

För att uppnå kriteriet nummer två på listan, att ha en jämn ekerspänning finns det en mycket vacker metodik. Med hjälp av örat lyssnar vi oss till om ekrarna är jämnt spända. Börja med att montera av reflexer, cykeldatorutrustning och diverse annat som förvränger tonerna. Snurra på hjulet och spela med nageln på ekrarna, är det samma ton är ekrarna jämt spända. Om ekrarna är av olika material eller diameter går det inte att jämföra ekrarna på detta sätt, varför du behöver en ekertensiometer. Om du upptäcker att en eker har en högre ton innebär det att ekern är för hårt spänd, en lägre ton för lös. För att åtgärda en för hård spänd eker så lossar du på ekern ett halvt varv och ekrarna på var sin sida om den för hårt spända skruvar du åt en fjärdedels varv. Upprepa denna procedur tills alla ekrar på samma sida har samma ton. Ekrarna är nu jämnt spända.

Nummer tre på listan, att uppnå en maximal hård ekerspänning handlar om att ekrarna ska vara så hårt spända som möjligt men samtidigt inte över fälgens eller ekrarnas bristningsgräns. Vilket mäts med hjälp av en ekertensiometer. Två förutsättningar för att göra detta är att hjulet inte är alltför icke centrerat samt att ekerspänningen är jämn. Detta görs genom att skruva åt alla ekrar exakt lika mycket tills den maximala ekerspänningen är nådd. När bakhjulet justeras är det dock extra svårt eftersom ekerspänningen ska vara olika på olika sidor beroende på om du har en cykel med fotbroms, trumbroms eller utanpåliggande drev. Hjulets styrka ökar proportionerligt med hur hårt ekrarna är åtspända varför du ändå bör försöka se till så att ekrarna är hårt spända. Utan en ekertensiometer är det dock svårt att veta hur mycket du ska skruva, men på något vänster tror vi ändå att du med detta i bakhuvudet kommer rikta dina hjul ännu bättre. Många cyklar har idag alldeles för låg ekerspänning, har du en kvalitetsfälg kan detta vara bättre.

Hoppas du åtminstone blivit lite bättre på att rikta dina hjul!

Utrustning

Du behöver en cykelreparationssats, som innehåller lim, en mini-mini rasp som används för att rugga upp slangens gummi och lagningslappar, utöver det behöver du tre däckavtagare. Cykelreparationssatsen och däckavtagarna kostar tillsammans runt 40 kronor och finns att köpa på Clas Ohlson, Jula, Biltema och liknande affärer.

Tillvägagångssätt

Av med slangen

Först bör du montera av slangen från cykeln och hjulet. Hjulet tar du av med hjälp av en skiftnyckel eller snabbkoppling, bakhjul kan vara svåra att montera av om du har en fotbroms eller trumbroms och i de fallen finns alternativa tillvägagångssätt. När du monterat av hjulet plockar du fram däckavtagarna som körs in mellan däcket och fälgen på ca 15 centimeters avstånd, med hjälp av däckavtagarna ser du till så att en däckkant hamnar på utsidan av fälgen, runt hela hjulet. För att montera av slangen behöver du nu bara skruva loss det som hindrar ventilen att åka igenom fälgen.

Slangen är lös, reparera punkteringen

Pumpa upp slangen och lokalisera varifrån det läcker, är det ett litet hål ska punkteringen lagas, är det många små hål eller sprickor är det dags att köpa en ny slang. För att köpa en ny slang tar du enklast med din gamla slang till butiken så hjälper de dig. Har du svårt att se varifrån det läcker kan du med fördel köra ner slangen i en hink vatten för att enklare se varifrån luften läcker. Markera hålet med en penna och använd miniraspen eller fint slippapper för att rugga upp gummit precis runt hålet. Ta fram lagningslapp av lämplig storlek och stryk på lim vid markeringen så att det täcker hela området där laggningslappen ska sitta. Vänta fem minuter och sätt därefter noggrant på lagningslappen och vänta återigen en stund.

Testa nu att pumpa upp slangen, läcker det fortfarande har du inte hittat alla hål eller misslyckats med limningen, då går det att montera på ytterligare en lagningslapp på den gamla.

På med slangen

Innan du monterar på slangen bör du kontrollera däck och fälg. Är däcket utslitet ska du byta, du bör även känna på insidan av däcket efter vassa föremål som kan ge upphov till en ny punktering. Fälgen kontrolleras genom inspektion av fälgbandet, som sitter i botten på fälgen, vanligtvis är det inga problem.

Vid montering av slangen för du först in ventilen genom fälgen och lägger därefter försiktigt slangen runt fälgen, montera fast ventilen. För däcket över slangen och på insidan av fälgkanterna, se till så att slangen inte kommer i kläm mellan fälgen och däcket. Det kan hända att det är svårt att montera däcket och då tar du hjälp av däckavtagarna för att bända på däcket. Testa att pumpa upp däcket, ser det bra ut kan du nu släppa ut luften och montera det på hjulet. Då går du tillväga likadant som när du monterade av det, observera åt vilket hål däcket ska rulla.

Grattis! Du har lyckats laga en punktering.

Specialfall

I de fall du har trum- eller fotbroms kan det vara lämpligt att laga punkteringen utan att ta av hjulet. Låt hjulet sitta kvar och ta av slangen med hjälp av däckavtagarna och gör sedan som det är beskrivet ovan. Du slipper montera av hjulet men det blir svårare att arbeta med slangen.